在淳安，夏天的打開方式，也可以是火辣滾燙的。

一張圓桌，中間一口冒著熱氣的暖碗，邊上煨著幾只咕嘟冒泡的湯瓶，濃湯翻滾。一群人圍坐，汗流浹背，筷子卻停不下來。這種反其道而行的快樂，試過的人才懂。

沒錯，在淳安，夏天吃暖碗湯瓶是常規(guī)操作。外地朋友都覺得我們很“反骨”，但這正是我們和夏天的默契——你盡管熱你的，我自有我的痛快。

這一鍋，把千島湖的山水都燉進(jìn)去了。

很多第一次見暖碗的朋友會問：“這不就是北方的銅鍋嗎？”

還真不一樣。暖碗，妙就妙在一個“暖”字和一個“燉”字。 它不是簡單的涮菜，更像是一場時間的藝術(shù)。

暖碗的鍋，肚大高腳，中間放燒紅的炭火。做暖碗，急不得，講究的是層層疊疊鋪出來的底味。

最底下，一定要鋪上老淳安人自己曬的干菜或者焯過水的蘿卜塊。這層打底，既能防止糊鍋，又能吸收上層葷菜流下來的油脂和湯汁，簡直是整鍋的靈魂，最后往往比肉還搶手。

再往上，鋪上一層切成大塊的農(nóng)家鹽鹵豆腐，還有切得厚厚的海帶結(jié)。豆腐要在鍋里燉出蜂窩眼，吸飽了湯汁才算成功。

頂層碼上各種各樣食材，全憑自己喜好，圍成一圈，鋪得滿滿當(dāng)當(dāng)。最后澆上一大勺熬得乳白的骨頭高湯，撒上一點(diǎn)點(diǎn)鹽和自家釀的土醬。蓋上蓋，剩下的，全交給炭火和時間。

如果說暖碗是飯桌上的主角，那湯瓶就是守在灶臺邊的老伙計，低調(diào)，但地位一點(diǎn)不低。

湯瓶，不是暖水瓶。

先給沒聽過的朋友解釋一下：湯瓶不是喝水的瓶子，它是一種陶土燒制的瓦罐，個頭不大，肚大口小，長得憨厚樸拙。在過去，家家戶戶的灶膛里都會煨著這么一只。

煨出來的，才是精華。

湯瓶煨東西，講究一個“慢”字。食材塞進(jìn)罐里，加滿水，蓋子一封，往灶膛的余燼里一埋，就再也不用管了?；鸩荒艽?，要那種將滅未滅的暗火，就著這點(diǎn)熱乎氣，慢慢煨上大半天。

煨什么呢？花樣其實(shí)不少。最常見的是豬蹄，煨到筷子一戳就透，皮糯肉爛，湯濃得像奶。還有煨土雞的，只放幾片姜，一整只雞煨出來，湯面浮著一層金黃的油珠，香得能把鄰居引來。懂行的還要往里擱幾塊火腿腳蹄，咸鮮味滲進(jìn)湯里，什么都不用調(diào)味，就是一碗極致。偶爾也煨一罐筍干或海帶排骨，清清爽爽，又是另一種滋味。

暖碗不涼，人情不散。

對于淳安人來說，暖碗和湯瓶，不光是兩道吃食，更是一套待客的禮數(shù)。

家里來貴客了，女婿上門了，過年過節(jié)了，桌上的暖碗要堆得冒尖，灶膛里的湯瓶也得煨得滾燙。暖碗上桌，說明這頓飯鄭重其事；湯瓶端上來，說明主人家把你當(dāng)自家人——因?yàn)闇快械哪切〇|西，是留給最親近的人吃的。

一家人圍爐而坐，筷起筷落，炭火噼啪，所有的不痛快都在這一鍋熱湯里化了。鍋里熱的是菜，心里暖的是情。

如今暖碗和湯瓶的食材都比過去豐富多了，魚頭、菌菇、牛羊肉，什么都能往里放。但不變的是那份溫度，和圍坐在一起分享的親密。

編輯：新媒體運(yùn)營科

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